Tras la aparición, en noviembre del año pasado, del tinto Primero de Fariña, ya están disponibles en el mercado los vinos elaborados mediante maceración carbónica. Y con ellos la ocasión de catar y conocer las bondades de esta tradicional manera de elaborar vino jóvenes que, básicamente, consiste en introducir los racimos enteros de uva , sin estrujar ni despalillar, en un depósito abierto de hormigón (lago) donde se produce la llamada fermentación intracelular dentro de cada grano, inmersas en una atmósfera de CO2 generada por el mosto de uvas rotas en el fondo del depósito. Es el paso previo a la definitiva fermentación convencional. El resultado es un vino muy aromático, cargado de fruta, y excitantemente sabroso; a veces con el fino cosquilleo del carbónico residual que alegra el paladar. Entre los vinos de maceración carbónica destacan, como es habitual, los elaborados en La Rioja alavesa, cuna de estos tintos conocidos como de cosechero, pero su elaboración se ha extendido, aunque con menor presencia, en prácticamente todas las zonas vitivinícolas españolas. Cada año, los tintos de maceración carbónica manifiestan sin tapujos, en insolente y franca desnudez, las peculiaridades de la cosecha, por lo que son un buen indicativo de sus posibilidades de calidad. No es de extrañar que los vinos de maceración carbónica, llenos de gozos y sombras, impongan su atractivo entre los amantes de los vinos jóvenes. Desgraciadamente, no tienen en nuestro país la amplia y festiva acogida de los beaujolais nouveau franceses, que a principios de noviembre de cada año inundan los mercados internacionales. Y no porque la versión gala de la maceración carbónica tenga más calidad que la de los españoles. La razón estriba en su bien promocionado prestigio que les permite venderlos a precio más elevado y rentable. Dos campos donde cojeamos lamentablemente. Porque los tintos de maceración carbónica españoles, pese a estar elaborados con variedades nobles, mayoritariamente tempranillo, de superior calidad que la gamay francesa , se venden a precios muy bajos, lo que lastra su rentabilidad, debido, fundamentalmente, a las exigencias que entraña su elaboración (uva sana, bien madura y equilibrada). De ahí que muchos cosecheros alaveses decidieran pasarse a la crianza en roble. Felizmente, la situación parece revertirse, aunque muy lentamente. Y la acogida de nuestras entrañables y magníficos tintos de cosechero van ganando mercados. Esta selección entre los mejores son una buena muestra de su atractiva personalidad. Puedes seguir a EL PAÍS Gastro en Instagram y X .